时装界踩入米兰家俬展 意式皮具老店 年年换新装

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近年米兰家俬展有趣之处是有不少时装品牌加入,虽然部分因经济问题而退下火线,但有些却愈做愈勇,直接推出家品系列。时装品牌加入米兰家俬展的战团成了有趣的现象。当中以意大利皮具品牌Valextra的手法最突出——找来客席设计师为米兰旗舰店来个改头换面。每次店面设计均为期一年,并于米兰家俬展期间开幕。但作为品牌化的手段,这种方式孰好孰坏?

意大利这个看似统一的国家,不同地区却有不同特质。以时装为例,Fendi及Valentino代表罗马,Versace及Dolce & Gabbana代表西西里。「我们则代表米兰。米兰本身是一个十分收敛而亲密的城巿,与家俬展时所呈现的巿面大大不同。一如米兰女性,她们大多是中性而硬朗,也正如我们的皮具及建筑,内裏的设计比外表有更多细节。」Valextra的品牌总裁Sara Ferrero说。

Valextra米兰Via Manzoni旗舰店一年一设计的手法自2015年开始,由意大利设计师Martino Gamper以Magnetico为主题,以几何鲜色为主,营造无托架、纯以磁石将皮具吸附在墙上的购物空间,并推出呼应主题的设计作为商品;2016年则由英国摄影师及雕塑家Lorenzo Vitturi以Inside Out为主题製作店内雕塑,并找来比利时建筑师Bernard Dubois透过各个整幅彩色厨窗及墙身,与店内灰砖陈列柜作对比,演绎意大利野兽派艺术主义。

工艺结合工业 重拾品牌初衷

「当初我们有这个概念,是希望能重拾品牌初衷。品牌创立于1937年,今年是80周年。但在1950年代第二次世界大战后,意大利全国需要大量重建,当时的意大利跟其他国家不同之处,是将工艺与工业结合,并以特别的东西装饰重建后的家居。当时正值品牌起飞的年代,与工艺工业结合的时代精神相合。到两年半前,我加入品牌担任总裁,面对的难题是如何将品牌的过去与现代同步,而非纯粹地恋旧。Via Manzoni旗舰店在我入主前的过去10年并无变化,而我加入品牌时正接近米兰家俬展举办的时间,我希能透过建筑呈现今时今日的零售体验该如何。所以整个组合是为了呈现建筑作为艺术和实验元素,透过建筑体验而非纯建筑,以可持续发展的方式来推动零售体验。我接手时是3月,只剩下1个月时间,须在不关店不推倒重来的情况下实行计划。我们与Martino Gamper讨论如何以渗透式体验传达强而有力的信息,于是便敲定了一年一设计的计划,并在15日内完成首个项目。这个企划的最大好处是整个空间只会存在一年,能让设计师能作出更异想天开的设计,成就双赢局面。」Sara续说。

纯白空间 「软硬兼施」

今年,品牌找来美国二人设计组合Snarkitecture作为合作单位,以Monochrome为主题,并以建筑架及网布作灵感。「整个设计,集合了我们多年来对米兰的整体印象,源于巿内的两种极端物料。一是来自米兰城巿中可见的硬身物料,如大理石及花岗岩。在建筑角度上,米兰是一个极具分量的建筑城巿,如travertine(石灰华)及ceppo di gre(陶土)都是经典物料。二是城巿常见的织物,特别是白色的织网,是在不少建筑地盘架上可见的素材,但在美国则不常见。于是我们将一软一硬的素材合而为一,正好体现米兰的城巿风貌,从而展现品牌特质。去年夏季开展计划时,我们明白品牌简洁而兼具建筑感结构线条的特质,于是便以突显皮具线条及色调作为出发点,将灰色地板与白色织网结合,创造出一软一硬的超现实纯白空间,与皮具的鲜色大玩对比。」设计室创办人之一Alex Mustonen说。

整个纯白空间看似单调,但内裏有不少趣味细节,如网布空间让人有走入超现实世界的感觉,像Snarkitecture的艺术作品Dig一样,让人走入矿洞。Alex说﹕「我们的设计很多时都会以玩味为主,让观众摸索、发掘物料,以低调视觉成就物料。店内亦将地毡化为墙身,又或是用上剪羊毛,吸引观众近距离留意全白空间内的细节。」设计室另一创办人Daniel Arsham则说﹕「这亦是我们喜爱用白色而避免色彩混杂的主因。我们希望呈现不同物料的质感,白色最直接了当地呈现物料。日常生活中,很多时都会接触不同色彩及物料,但当两者混杂,未免有转移视线的效果。用上单色是最直接有效的方法,让人有置身非现实空间的感觉,而改变形态也成为改变日常物料观感的最佳方法,如2012年我们在Design Miami设置的入口作品Drift,塑料以肠形充气管示人;2015年跟COS的合作则将布料化为丝带填满整个空间。我们忠于物料,也保持其开放性,让人理解物料特质,带来与日常生活不同的质感体验(tactile experience)。但我们近年也逐渐开放作品用色,如COS的店面设计单一地用上粉红,又或是Kith迈阿密店的浅蓝色。」

建筑推动零售体验

但在讲求贯彻形象的品牌策略下,一年一设计的旗舰企划能否带来正面作用?Sara说:「如你幸运地在不同城巿各有住所,每个地方的设计自然有所不同,但同样贴合你的生活品味及个人家居定义。对奢华品牌而言,他们也不是寻求一式一样的倒模设计,而是能予人宾至如归的感觉,为顾客带来惊喜。今时今日的零售方式,并非再纯以一买一卖为本,而是透过体验触动情绪神经。当中的室内设计不再以店舖为本,而是让人放鬆,有被邀请回家作客的感觉,建立更长久的关係而非即时买卖,这种贴合人性的品牌化,才是成功之道。」很多时为了业绩,会同时推出挂鈎的跨界限量产品,但今次与Snarkitecture的合作,则只推出为VIP而设、不作零售的卡片套。「我们有些合作会推出跨界产别,有些不会,视乎合作单位的专长而定。产品设计很多时都是旗舰设计企划后的一步,让为期只有一年的店舖设计特质能透过产品化为永恒。如之前与Martino及Bernard的合作,我们都有推出相关产品。」

于Sara而言,品牌皮具很多时都是经典款式,如何贴合这个不断变化的时装世代,亦成为了另一个需要考量的难题。「我们的店面每年变化,但皮具则多年不变,不少款式更有60、70年历史,亦成为了印证我们皮具款式以不变应万变的永恆特质。意大利本身的产品设计大多讲求永恆,如Gio Ponti、Albini等,是意大利设计最感自豪的地方,与时装每季求新的方向不同。」为了强调品牌与建筑的关係,线上亦推出贴合品牌精神的企划。Sara说﹕「线上线下并不是二元对立,而是如何将两个渠道的力量合而为一,以体验为本。我们2015年时曾与英国名唱片封套设计师Peter Saville合作,他认为我们该强调设计中性化的一面。自此,我们便推展了「Via」网上企划,视皮具为第二个家。企划选出多位具影响力人士,并拍下他们亲选的皮具,并将自选的米兰建筑并置,彰显皮具的建筑特质,贴合品牌精神及线下发展。」而Daniel则认为﹕「实体店现时的定位,是体现品牌世界观的重要工具,是以体验及诱导为本。近年,人们开始由网络世界回归现实空间,两者由二元返回相辅相成的关係,以多个沟道建立体验,只是演绎的手法与媒介不同,但殊途同归。」

文、图:Dawn Hung(www.sedimento.co)

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